Moin
98 OC = Super Plus Esso / 100 OC Shell V-Power / 102 OC Aral Ultimate.
Alle 3 sind sehr gut, beim EB2 reicht jedoch 98 OC.
Zum Thema Zahnriemen, es gibt ein Umrüstkit auf Simplex Steuerkette für den EB2, nicht so gut wie Duplex jedoch bei weitem besser wie Zahnriemen im Öl.
Ich hab mich damit jedoch noch nicht genauer befasst.
Moin
Ein leichter Ölfilm vor dem Turbolader und nach dem Turbolader ist normal (keine Tropfen, lediglich ein leichter Ölfilm)
Vor dem Lader: stärker verölt, deutet auf ein schlecht funktionierenden Ölabscheider hin (im Ventildeckel verbaut) oder aber PCV Problem (Kurbelgehäuseentlüftung)
Stärker verölt nach dem Lader:
- Kurbelgehäusedruck zu hoch
- Ölrücklaufleitung vom Turbo (verstopft, verkokt, Öl staut sich etc)
- Turbo-Dichtung / Lager verschlissen
(Öl wird in die Verdichterseite gedrückt)
- weiterhin ist dann interessant, ist der Ölverbrauch gestiegen / erhöht
- das axial und radial Spiel der Welle vom Lader prüfen:
1. Axialspiel (Längsspiel)
(Bewegung entlang der Welle)
- die kleine Mutter die man sieht wenn man in den Lader rein schaut (vom Luftfilter kommend / Saugseite) an der Mutter / Welle rein und raus ziehen, —>!!!… mit 2 Fingern und zärtlich …!!!<— auf gar keinen Fall mit ner Zange oder anderes Werkzeug …!!!
Minimales Spiel < 1mm (nahezu keins / nicht oder kaum spürbar = alles i.O.
Leichtes Spiel ~ 1mm kein klacken hörbar / spürbar noch ok, alles was ein größeres Spiel aufweist = Lader fördert Öl, absolut nicht mehr ok.
Radialspiel (Seitenspiel)
Welle nach oben/unten/seitlich drücken
Richtung Gehäuse
- die kleine Mutter die man sieht (gleiche wie oben beschrieben) mit dem Mittelfinger zärtlich hoch und runter bewegen, keine Gewalt keine große Kraft, kein Werkzeug …!!!
(Werd das jetzt nicht genauer beschreiben, wird sonst nicht ganz jugendfrei … jeder weiß was gemeint ist 🤣 )
Hierbei ist Spiel normal und sogar erwünscht (soll so sein) jedoch ist dabei darauf zu achten, dass die Flügel nicht die Wand berühren, keine Kratzspuren an der Wand vorhanden sind, keine Verformung der Flügel sichtbar sind und keine Beschädigung der Flügel erkennbar sind.
Zusammengefasst: weder vor noch nach dem Lader sind ein starkes Ölvorkommen normal, lediglich ein leichter Ölfilm.
Hi,
geölte Filter sind nicht zu empfehlen (K&N) warum nicht ? LMM / HFLMM …
Zum Thema Garantie und Kulanz, kannst du mit diesen Filtern komplett vergessen.
Sind diese Filter als Ersatz des OE Filters gedacht, bedarf es keine Eintragung.
Wer mit diesen Filtern Geld sparen will, liegt auch falsch, auswaschen und gut ? Keine gute Idee.
Es geht dabei auch nicht um Leistungszuwachs, mehr PS, (wer es genau wissen will, im Serienzustand bringt so ein Filter gar nix) oder mehr Nm erwartet, liegt falsch.
Es bringt lediglich einen leicht erhöhten Luftdurchsatz und das daraus resultierende leicht erhöhte Ansauggeräusch.
Diese Filter sind eventuell etwas robuster gegenüber Schmutzpartikel oder aber Nagetiere.
Wer es dennoch im theoretischen Bereich genau wissen möchte, Fakt: ja, der Luftdurchsatz ist erhöht, Mikropartikel werden nicht mehr gefiltert, Mehrleistung liegt bei 1-2 PS. (Streubereich)
Wer dennoch sowas braucht, nur ungeölte wie diesen:
Hi,
Sehr schick 😁👍 ich hatte in letzter Zeit nicht viel Zeit fürs Forum, aber sieht gut aus, was du da gemacht hast. Leer machen musst du den Behälter nur 1 mal im Jahr, bei jedem Ölwechsel am besten.
Da du den Motor mit 131 PS hast und was ich auf den Bildern sehe, sieht es für mich so aus wie der EB2 Gen2 mit Zahnriemen, meiner ist ein EB2 Gen3 mit Duplex Kette.
Nen kleiner aber feiner Tip: Wechsel das Motoröl früher wie der Hersteller es angibt, ideal 10-15 tkm max. Nicht 25-30 tkm.
Dein Zahnriemen wird es dir danken.
Weiter tust du deinem Motor mit 98 oc (Super Plus) ebenfalls was gutes.
Mir ist bewusst, dass dies auf Unverständnis stoßen kann bei den Preisen momentan, Aber und das ist ein großes Aber, beim Thema LSPI sauberer Verbrennung, Ölverdünnung, etc. tust du mit 98 oc deinem Motor und dem Zahnriemen einen sehr großen Gefallen.
Hi
Naja, 160.000 km und viel Kurzstrecke oder nur Kurzstrecke + Stadtverkehr is im Prinzip ok.
Es ist nicht wirklich viel Reibbelag auf der Scheibe, wir reden hier nur von Millimetern.
Wenn du willst, dass die nahezu ewig hält, gibt es Alternativen, kosten dann aber auch dementsprechend.
Zum Thema Kulanz etc. die Kupplung ist ein Verschleißteil wie ein Bremsbelag auch.
Allein der Gedanke daran ist Zeitverschwendung 🤣🤣🤣
Moin
Dass die Wellendichtringe mit getauscht werden ist normal und sollte auch so sein.
Dass die Kupplung bei 150.000 km getauscht werden muss, allerdings nicht.
Wer nur Kurzstrecke und Stadtverkehr hat, dann kann es schon sein, dass die Kupplung bei 150.000 km verschlissen ist, jedoch liegt der erhöhte Verschleiß einer Kupplung in der Regel beim Fahrer / Fehlbedienung.
Man steht an der Ampel nicht auf der Kupplung (Gang eingelegt und Kupplung gedrückt) nichtmal für 10 Sekunden … beim bergauf fahren hält man nicht an und spielt mit der Kupplung, damit das Auto nicht zurück rollt.
Beim anfahren bedarf es keine 2000 u/min (oder mehr) damit das Auto los fährt, all das killt die Kupplung und verringert die Lebensdauer.
Zu den Preisen:
1. der Mechaniker der deine Kiste repariert, bekommt an wenigsten von dem was du bezahlst und hat die meiste Arbeit. Was echt beschämend ist.
2. Die Materialkosten übersteigen meist die Kosten der Arbeitszeit
3. bei den 2300€ sind ca 500€ Arbeitszeit und der Rest Materialkosten.
Was der Mechaniker am Ende davon bekommt, darauf muss ich wohl nicht mehr eingehen. Das sind dann noch ca 100€ Brutto. Traurig ne ???
Und er hat ca 5h mit deinem Auto / Getriebe aus und Einbau gekämpft.
Kleiner Tipp gib ihm 10€ Trinkgeld wenn er es gut gemacht hat. Denn sein netto von 100€ brutto reicht grad fürs Abendessen.
Richtig, das Teil liegt nur beim Reserverad bei, beim Pannenset nicht.
Wer nun wie mit den Kappen umgeht, ist jedem selbst überlassen.
Denke ma keiner kackt sich wegen den scheiss Plastikkappen ein, jedoch hinterlässt ne Zange halt Spuren, was der ein oder andere nicht mag.
Natürlich sind 15€ für son Abzieher zu teuer, muss jeder für sich entscheiden.
Ich arbeite bei PSA und im Lager liegt ne Kiste mit 100 Stück davon, zum alltäglichen Gebrauch in der Werkstatt.
Also nein, mir is es sowas von Scheiß egal ob du ne Zange für deine blöden Kappen nimmst… jedoch werde ich nicht an den Kappen meiner Kunden (die das eventuell nicht schön finden wenn da Kratzer dran sind) eine Zange benutzen, sondern einen originalen Abzieher.
So kann auch kein versehentlicher Kratzer an der Felge entstehen, beim abrutschen.
Und beim gelegentlichen zuschauen der Kunden beim Radwechsel verschenke ich die Dinger Regelmäßig, weil sie danach fragen.
Zum Thema zu teuer: dem ein oder anderen ist es die 15€ wert, um den original Abzieher zu bekommen etc. Warum auch immer, vollkommen egal.
Ich habe mir für meinen Mustang 2x 10 Cent Stück große Abdeckkappen (OE Teil) gekauft, für je 18€.
Natürlich ist das bei weitem zu teuer, aber ich wollte das haben.
Es gibt eben Menschen die ihr Auto fahren, dann gibt es Menschen die ihr Auto lieben und pflegen und zu guter letzt die Kategorie, die für ihr Auto leben und Mega Spaß daran haben, jedem dass seine.
Ne Zange würde ich dafür im Leben nicht benutzen, aber muss jeder selbst wissen.
Die universellen Abzieher funktionieren ma besser ma schlechter.
Der schwarze Abzieher auf dem einen Bild ist für VAG Kappen, funktioniert bei den PSA Kappen eher nicht so gut. VAG Kappen haben ne Nut, PSA Kappen haben einen Rand / Grat.
Hm, dann hast du wahrscheinlich kein Reserverad (original) sondern nur das Pannenset, wer ab Werk ein Reserverad hat, hat auch diesen gelben Abzieher drin, gehört zum Bordwerkzeug.
Kannst dir das Teil aber auch bestellen auf Amazon etc. Oder bei deinem nächsten Händler (Citroën Peugeot oder Opel) kaufen. OE Nr. Ist auf dem Bild von mir ja zu sehen.
Ich versteh das Problem nicht … das OE Teil für die PSA Opel funktioniert perfekt. Ist idr im Bordwerkzeug enthalten.
Für die älteren gibt es sowas ähnliches auch.
Alternativ gibt es Silikonkappen auf Amazon, sind bei weitem besser wie die Plastik Kappen.
